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| 菊黄蟹肥时
每年到了菊花盛开，秋凉之际，便是啖蟹的好时节。
我本对蟹没有特别的嗜好，只觉和一般鱼虾没什麽不同，但有一回，母亲作了一盘青蒜蟹角，当她在厨房翻炒时，香味从厨房飘出，瞬间布满了整间屋子，不一会儿，蟹角上桌，那一盘青红相间，白玉其中的蟹角，实在令人陶醉。
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母亲是个煮蟹的能手，为了方便我们进食，她通常都是把蟹剁成二半，再去烹调，料理的方法很多样，有时清蒸，有时快炒，不管怎麽煮，香气总是绕着梁转，香得全家迷迷茫茫。我最爱站在一旁观看，就算不是掌厨，纯观赏也是一种乐趣。当螃蟹上桌时，其它菜的光芒完全被蟹掩盖，母亲的螃蟹料理真是
“色、香、味”俱全的佳肴。
蟹不同於鱼虾，肉质和口感都有独特的美味，其中尤以大闸蟹举世闻名，堪称蟹中之王，每年的秋季，许多饕客喜欢到香港吃大阐蟹，其实大闸蟹并非来自香港，其著名的产地为大陆江苏“阳澄湖”，阳澄湖的大闸蟹是蟹中极品，从古自今，不知迷醉了多少逐蟹之客。以往阳澄湖的蟹以外销居多，多数运往香港，但近年，许多人爱到原产地吃蟹，上海也算大闸蟹的食区，可以吃到道地美味又价廉的大闸蟹。
我没吃过香港的大闸蟹，反而在上海饱餐了一顿。一般人吃蟹都喜欢从蟹膏嚐起，因为蟹壳中丰腴的蟹膏是大闸蟹最美味部份；而蟹有公母之分，一般来说，雄蟹膏较为嫩滑，所
以嗜蟹者普遍都较喜欢吃雄蟹，但在农历九月，螃蟹交配的季节里，雌蟹腹部会充满蟹卵，所以九月的母蟹最为肥美。
其实蟹的迷人处，正是其丰富多变的口感，如绵爽不腻的蟹黄、肥腴甘甜的蟹膏，柔软滑嫩的蟹肉，而且从蟹肚、蟹脚到蟹螯，每一处都展现不同的味觉风貌，令人倾倒。至於外形张牙舞瓜的大闸蟹如何下口，这是有方法的，内行人会先用手把两只蟹螯掰下来，再卸蟹脚。之後便可打开蟹盖，里面有老饕最喜爱的蟹黄，滋味非常甜美，食完了蟹黄蟹膏之後，接下来再慢慢享用一只只的蟹脚。其实吃蟹脚，也是需要一些技巧，或吸、或挖，乐趣则来自於那吸挖之间。有 |
的人技巧甚高，可以把整只蟹都吸食得乾乾净净，而其外貌竟丝毫未损，宛如标本一般。
另外，上好的姜醋汁是吃大闸蟹不可少的佐料，不论是蟹黄、蟹膏、肉，沾上了姜醋汁，立刻产生催化作用，姜醋巧妙地去掉了蟹的腥味，并可促进肉质甘甜，如果能够再搭配一壶温得恰到好处的陈年花雕，醇厚酒香加上螃蟹的鲜腴甘美，实在相得益彰，那真是人间至上的享受，难怪晋朝，毕卓有云“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足一生矣”。
蟹让许多人魂牵梦系，自古皆然，清初江南名士，李渔曾说“独於蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终生一日，皆不能忘之”。他是个十足的享乐主义者，也是美食家，尤酷食蟹，为了能在一年一次的蟹季里，天天有蟹可吃，都会在蟹季来临之前，拚命地存钱，等时节一到，他便食蟹渡日，不仅如此，还精研各种蟹的料理，他的家里设有专门蟹艚，那是做
醉蟹用的，对於蟹，他可是尽心尽力，甚至请专人专事蟹的一切，十足的蟹狂。
我们县市有一处著名的渔港，只要有渔港，就会有渔市。那里的海鲜都是最新鲜刚上岸的新货，许多人会大老远地到那里吃上一顿便宜又美味的海鲜宴。那里的螃蟹只只肥大，所以很少有整只清蒸的，多半会把螃蟹剁块支解，光是那蟹螯，就有如实际的钳子一般大，渔港的各个餐厅或小店，都擅煮蟹，价格也比市内餐馆便宜许多，物美价廉是吸引许多饕客爱往渔港嚐鲜的原因。
纵然大闸蟹名享内外，但不在大闸蟹食区的我们，秋季吃蟹，到渔港，还是可以让人大呼过瘾，尽兴而归。 |
